Omo Valley in Äthiopien: Männlichkeitstest, nackter Arsch und AK47

Omo Valley in Äthiopien: Männlichkeitstest, nackter Arsch und AK47 wird geschrieben von Sören Bonde.

Die Reise geht ins Omo Valley, Äthiopien

Ich springe ins Flugzeug Äthiopier Hauptstadt Addis Abeba und fliegt nach Arba Minch im Süden des Landes. Hier begegnet mir ein breites Lächeln auf einem freundlichen braunen Gesicht: "Willkommen, mein Freund - schön dich wieder zu sehen!" Ich habe Andualem 2011 zum ersten Mal getroffen, wo ich als Auftakt zum Besuch des „wärmsten Ortes der Welt“ im Norden war Äthiopienverbrachte acht Tage südlich im Omo Valley.

Ich wollte herausfinden, ob es genug Material für ein späteres Projekt über Stammesangehörige gibt. Insofern war es da. Die 16 verschiedenen ethnischen Gruppen des Tals sind sehr unterschiedlich und viele leben sehr primitiv und fern. Jetzt bin ich zwei Jahre später wieder klein und es fühlt sich genau richtig an. Andualem zieht mich zum Allradantrieb und stellt mich unserem Fahrer Asrat vor. "Ich habe den Toyota so eingestellt, dass Sie kommen", sagt Andualem.

Er ist ein frischer Mann Mitte dreißig und zweifellos einer von denen, die das Omo-Tal und seine Menschen am besten kennen. Er spricht fließend Englisch und sieben verschiedene Stammessprachen und ist seit seiner Kindheit durch das Tal gereist. Während Asrat den Tank sowie die vielen Dosen auf dem Dach füllt, überprüfe ich die Expedition zusammen mit Andualem.

Wir haben einen losen Plan, zwei oder drei Stammesangehörige zu besuchen und eine Woche bei ihnen zu bleiben. Ich möchte in einige der abgelegensten Dörfer gehen, die so wenig wie möglich von der Zivilisation betroffen sind. Und ich werde versuchen, einige ihrer ganz besonderen Rituale auf Film und Bildern zu dokumentieren.

Eine Stunde nachdem wir die Zivilisation verlassen haben, beginnt die Dunkelheit zu fallen. Die Scheinwerfer des Autos fangen Männer und Jungen auf dem Heimweg mit dem Vieh ein. Das Dröhnen der Tiere vermischt sich mit dem Autoradio und dem monotonen Motorgeräusch, und ich genieße den Sonnenuntergang durch das Seitenfenster.

Hochwasser auf der Reise ins Omo-Tal

Wir folgen dem Plan und fahren in Richtung des südlichen Teils des Omo-Tals zu demselben Hamer-Dorf, das ich vor zwei Jahren besucht habe. Wir wurden informiert, dass das Dorf einen Männlichkeitstest vorbereitet. Es ist ein ganz besonderes Ritual, das ich beim letzten Mal nicht erlebt habe und das ich dieses Mal nicht missen möchte. Aber die schweren Wolken am Horizont sind nicht so zu diskutieren, und wir werden durch mehrere Regenschauer aufgehalten.

Nach 10 Stunden Fahrt hält das Auto plötzlich an und der monotone Sprung verschwindet. Der Fahrer hämmert frustriert eine Faust ins Lenkrad. Der Schlagloch-Feldweg hat sich in ein schäumendes Schlammloch verwandelt, von dem sich selbst unser Allradfahrer besiegen lassen muss. Andualem steigt mit einer Taschenlampe in der einen und einer Schaufel in der anderen Hand aus. Die Vorderseite des Autos ist gut in die Unordnung gesunken.

Die Reifen finden nichts zu greifen. Der Regen regnet und 10 Meter weiter fließt ein kleiner Fluss über die Straße. "Wir bleiben bis morgen früh hier", sagt Andualem ruhig. "Wir müssen warten, bis der Regen in den Bergen aufhört." Ich finde eine andere Schaufel und zusammen graben wir die Räder frei.

Leerlauf- und Tellermänner

In der Reihenpause versuche ich eine bequeme Position zu finden, aber es ist unmöglich zu schlafen. Wir sind weniger als zwei Autostunden vom Dorf entfernt, wo die Feierlichkeiten wahrscheinlich bereits begonnen haben. Frustrierend. Es war geplant, dass wir heute Nacht dort schlafen würden, aber im Omo-Tal läuft es selten wie geplant. Das wusste ich im Voraus.

Trotzdem habe ich eines der abgelegensten Dörfer im Omo-Tal ausgewählt, das sehr selten besucht wird. Wenn Sie es sich weniger schwer machen möchten, können Sie die Dörfer in der Nähe der Straße besuchen. Auf der anderen Seite sind sie an Touristen gewöhnt - solche, die eine halbe Stunde bleiben und dafür bezahlen, ein paar schnelle Fotos mit den Einheimischen zu machen. Es zerstört die Dörfer und ihren Eindruck von der Außenwelt, und dazu werde ich nicht beitragen.

Früher am Tag kamen wir an einer Gruppe von Mursies vorbei, die in erstaunlichen Kostümen auf die Straße sprangen und in der Hoffnung, einen Cent zu verdienen, zu tanzen begannen. Sie sind sehr charakteristisch und fotogen. Die Frauen der Mursies haben große Löcher in Ohren und Lippen, die mit Holz- oder Tonscheiben gefüllt sind. Einige haben einen Durchmesser von bis zu 15 cm, und von dort kommt der Begriff "Plattenkenner".

Damals war man politisch nicht so korrekt. Für uns sieht es verrückt aus, aber mit den Mörsern ist es ein Zeichen der Schönheit. Eine solche Leistung reicht aus, um die meisten Touristen zufrieden zu stellen. Aber ich will die reale Sache, und deshalb stecke ich in einem Schlammloch fest.

Ich verfluche meine Sturheit, aber dann fällt mir ein, dass genau diese treibende Kraft mir die erstaunlichsten Erfahrungen weltweit beschert hat. Mein Abenteuer beginnt normalerweise dort, wo die Straße endet.

Hier finden Sie Flüge nach Äthiopien

Ein herzliches Willkommen bei den Hammer Leuten

Schließlich schlafe ich auf dem Rücksitz ein. Wenn ich wieder aufwache, ist es noch dunkel, aber der Regen hat aufgehört. Der Wasserstand im 'Fluss' ist gesunken, und eine Stunde später zwingen wir die Wassermassen. Es ist drei Uhr nachts, als wir im Dorf ankommen.

Die Hamer leben sehr primitiv. Die Scheinwerfer des Jeeps zeigen eine Gruppe strohgedeckter Kabinen um einen offenen Raum. Das schwache Leuchten eines Kamins verschwindet hinter einem Haufen schlanker Silhouetten; Drei Männer sind herausgekommen, um uns zu empfangen.

Ich sehe sofort Nielaman, mit dem ich 2011 zusammengelebt habe. Er erkennt mich auch und begrüßt mich mit einem breiten Lächeln und einem soliden Händedruck. Ich werde höflich auf eine kleine Hütte verwiesen. Es ist spärlich eingerichtet mit zwei primitiven 'Holzbetten' und einem Möbelstück, das einem Tisch ähnelt.

Auf einem Bett liegt ein schlafender Mann. Es scheint hier keine Mücken zu geben und es sollte keine Hochsaison für Malaria sein. Ich lasse das Moskitonetz fallen und falle erschöpft auf das andere Bett.

Lesen Sie hier mehr über Äthiopien

Dünner Kaffee und Knochen

Bereits um halb sechs wache ich nach einer unruhigen Nachtruhe auf. Es juckt am ganzen Körper und ich zähle 18 Mückenstiche. Andualem steckt seinen Kopf in die Tür und erklärt, dass mein Kumpel auf dem Bett Malaria hat. Großartig. Konnte er das letzte Nacht nicht gesagt haben?

Die Neugier, was der Tag bringen wird, überwindet jedoch schnell die Besorgnis darüber, ob eine der 18 Mücken Träger des Parasiten war. Der Tag beginnt wie jeder andere Tag in einem Hamer-Dorf in Äthiopien.

Wir versammeln uns in Nielamans Hütte, die aus einem großen Raum besteht, der sehr dunkel und rauchig ist. Die einzige Lichtquelle ist die Glut aus dem offenen Kamin. Es dauert einige Minuten, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Das Dorf wird selten besucht, daher ist die Freude und Neugier groß. Zehn große Augenpaare starren mich an und ich starre zurück. Es ist wie ein Schritt zurück in die Steinzeit.

Männer, Frauen und Kinder sitzen an den Wänden. Sie tragen spärliche Tierhautstränge auf ihrem Körper. Die Damendekoration besteht aus Armbändern aus Metall oder Korbwaren. Mir fällt sofort auf, wie ordentlich das Haus eingerichtet ist. Alles hat seinen Platz und nichts lügt und fließt. Der Boden ist aus Erde, aber frisch gefegt und fein. Auf dem Kamin steht ein großer Metallkessel und ein Kessel.

Sie haben offensichtlich von außerhalb des Omo-Tals dafür gehandelt, oder Andualem hat es bei sich gehabt. Diesmal hatten wir 50 Kilo Reis und 20 Kilo Kaffeeschalen als Geschenk. Der Reis ist eine wichtige Ergänzung zu ihrer Ernährung und die Kaffeeschalen werden serviert. Sie werden mit Wasser zu einer hellbraunen Flüssigkeit gekocht, die in eine gespaltene Kürbisschale von der Größe eines halben Fußballs gegossen wird.

Der Schädel geht herum und wir trinken abwechselnd. Es schmeckt nach Getreide und nur einem Hauch von Kaffee. Einige geschälte Tierknochen auf einer Holzplatte werden herum angeboten. Nielamans Familie spricht leise miteinander und sieht mich an. Ein paar Männer lügen und ruhen sich aus. Eine Frau mahlt Maiskörner zwischen zwei Steinen zu Mehl, während ihre nackten Brüste hin und her baumeln.

Gehen Sie Trekking in Äthiopien - Reiseangebote finden Sie hier

Viele Masas

Ich verlasse die Kabine. Draußen spielen zwei kleine schmutzige Kinder auf dem Boden, während die Sonne untergeht. Ihre Mütter arrangieren sich gegenseitig die Haare. Eine rötliche Tonmasse wird sanft in das Haar eingeschmiert, so dass es wie Rasta-Zöpfe zusammenklumpt. Diese Frisur ist zeitaufwändig und ein Zeichen der Schönheit im Omo Valley. Die Stille wird allmählich durch Gesang und Wahrheit gebrochen - die Party steht vor der Tür und die Leute kommen in großer Zahl aus den Nachbardörfern.

Jeder ist längst überfällig, sich auf den Stierkampf vorzubereiten. Stierspringen, die vor Sonnenuntergang stattfinden muss. Reifenfeder ist ein Männlichkeitstest unter den Hammerleuten, den alle Teenager im Rahmen ihrer Entwicklung absolvieren müssen. Sie gewinnen Respekt und werden in die Reihen der Männer aufgenommen. Unter einem halben Dach aus Palmblättern sitzt eine große Gruppe junger Männer.

Sie sind "Masas" - dh. Junggesellen, die sich dem Ritual unterzogen haben. Jetzt reisen sie von Dorf zu Dorf rund um das Omo-Tal, bis sie heiraten, um anderen Jungen durch das Ritual zu helfen. Ich stelle eine Kamera von mir weg und filme sie mit der anderen. Sie verstehen schnell die Magie der Kamera und machen bald rechts und links Fotos. Eine Gruppe halbnackter Mädchen tanzt trotzig in die Menge, während sie singen und monoton in ihren Hörnern traben.

Sie quietschen, als sie von Gleichaltrigen fotografiert werden, und sehen sich zur großen Belustigung der Jungen ausgestellt. Mit Mühe bekomme ich die Kamera zurück und die Masas posieren sofort für Gruppenfotos mit albernen Grimassen. Es macht Spaß und die Zeit vergeht wie im Fluge. Wir kommunizieren, ohne dieselbe Sprache zu sprechen. Eine dritte Gruppe älterer Männer sieht uns aus der Ferne an.

Sie sind klein, aber zu alt, um herumzuspielen. Stattdessen schauen sie tief in die Tonkrüge, die heute Morgen mit einem fermentierten Getränk gefüllt waren. Die Tracht der Männer wird durch einen AK47 ergänzt. Leider hat es bei vielen Stammesangehörigen aufgrund des Konflikts im benachbarten Somalia, der das gesamte Horn von Afrika destabilisiert, an Boden gewonnen.

Machen Sie eine kulturelle Reise ins Omo-Tal, siehe Reiseangebote hier

Stierkampf im Omo Valley

Mitten am Nachmittag versammeln wir uns alle auf dem großen Platz um ein Zweigportal. Ein Bulle wird symbolisch durchgezogen, und so zeigen die Hammermenschen ihren Respekt vor dem Tier, von dem sie völlig abhängig sind, um zu überleben. Einige junge Frauen übergeben ausgewählten Masas dünne Zweige, damit sie ausgepeitscht werden können. Widerwillig ließen die Männer die Zweige über den nackten Rücken der Frauen gleiten, aber die Frauen bevorzugen keine Mine.

Dieses kleine Ritual ist ein Vorgeschmack darauf, was sie an dem Tag erwartet, an dem sie heiraten sollen. Der Rücken verheirateter Frauen ist nach dem Auspeitschen mit langen Narben gefüllt. Wenn eine Frau heiratet, lässt sie sich so lange auspeitschen, wie sie will. Es ist ein Zeichen des Opfers und der Hingabe an ihren Ehemann und ihren Stamm. Je mehr Schmerzen sie erträgt, desto stärker wird die Bindung, die sie schmiedet. Es wird wiederum erwartet, dass der Mann sie mit seinem Leben beschützt, falls es nötig sein sollte. Liebe tut wirklich weh.

Die anderen Masas sind damit beschäftigt, 16 Bullen zu fangen, die sich frei in der Gegend bewegen. Es braucht seine Zeit. Sie sind geschickte Cowboys, die die Stiere bei den Hörnern packen und sie für das Ritual fangen. Dann werden die Bullen in einer Reihe aufgestellt, während andere Männer dafür sorgen, dass sie nicht weglaufen. Eine Gruppe von Frauen tanzt glücklich um den Platz. Der Rest des Dorfes und alle Gäste bilden einen Kreis um den Platz, tanzen und sorgen gleichzeitig dafür, dass die Bullen nicht weglaufen können.

Wenn alle Bullen endlich versammelt sind, kommt das Zentrum des Rituals an. Ein Junge, der wahrscheinlich ungefähr 15 Jahre alt ist, ist bereit. Er ist völlig nackt, aber das scheint ihn nicht im geringsten zu stören. Die Masas sorgen dafür, dass die Bullen ganz nah und ziemlich still stehen. Dann rennt der Junge konzentriert, während wir alle vor Aufregung heulen.

Treffen Sie die Stämme Äthiopiens im Omo-Tal und buchen Sie Ihre Reise hier

Zu schämen oder ein richtiger Mann

Mühelos springt er auf den Rücken des ersten Bullen und rennt elegant über den Rücken der anderen 15, bevor er auf die andere Seite springt. Wenn der Junge mit seinen Läufen fällt oder versagt, ist er zur großen Schande des Dorfes und seiner Familie - und sich selbst. Etwas Faszinierendes, das ich erlebte, war zu überlegen, wie sich jeder auf das Ritual konzentriert. Es besteht kein Zweifel, dass es die Einheit des Dorfes stärkt.

Der Junge dreht sich um und wiederholt den Stiersprung jetzt in umgekehrter Reihenfolge. Ein Stier bewegt sich, der Junge verliert kurz den Halt und ist dabei, zwischen die großen Tiere zu fallen. In letzter Minute findet er sein Gleichgewicht wieder und verwaltet die Schnitte. Der störrische Bulle bekommt einen Schlag von einer Masa und richtet sich auf. Erst nach sieben Rennen stoppt der Junge und die Bullen werden freigelassen. Er hat das Ritual mit Bravour durchgeführt und gilt nun als Mann. Es sind nur vier Rennen erforderlich, damit seine Familie stolz sein kann.

Das Ritual ist längst vorbei und die alten Leute gehen nach Hause. Aber die Jugendlichen feiern bis spät abends, denn jetzt haben sie die seltene Gelegenheit, andere Dörfer aus dem Omo-Tal neu kennenzulernen. Ein wenig im Zweifel, wenn ich zu alt bin, hänge ich ein paar Stunden mit den Jugendlichen ab, bevor ich schließlich in meine Kabine zurückkehre.

In den nächsten Tagen nehme ich Eindrücke auf und erlebe den Lebensverlauf in einem Hammerdorf. Nielaman hat angeboten, mich herumzuführen. Vielleicht gehen wir auf die Jagd. Vielleicht stehlen wir den Bienen in den Akazienbäumen Honig. Oder wir gehen mit dem Vieh spazieren. Das ist egal. Das Zeitgefühl verschwindet hier ebenso leise. Spontanität herrscht, und Planung ist ein unbekanntes Phänomen.

Die Reise ins Omo-Tal in Äthiopien war eine Erfahrung, die ich bald vergessen werde.

Lesen Sie hier über andere aufregende Länder in Afrika